Viaje a Marruecos

Este viaje a Marruecos es el viaje de avanzadilla de una siguiente, futura, aventura a este país, en moto. Preludio de otras aventuras posteriores; pero que por razones diversas decidí hacer, al menos y, espero que, tan solo esta vez, en transporte público, pues no era la moto, sino la cultura, la mentalidad de las personas Nortafricanas, arabes, amazig, touaregs, su transporte, sus carreteras, precios, etc. Descubrir el regateo, la hospitalidad y la estafa. Quiero descubrirlo todo pero no me apetece arriesgarme a perder, dañar o romperme la crisma en moto. Además de razones económicas que no me son favorables en este momento de mi vida, no conociendo las carreteras marroquíes no quiero arriesgar a ir allí con una sport-turismo.

En este viaje y relato, he incluido las anotaciones de precios de diferentes cosas por ciudades, con comentarios durante el relato de precios pagados por mi y, en algunos casos, lo que les cuesta a los locales la misma cosa. Incluyo, también y para que nos hagamos una idea, los salarios medios actualmente en Marruecos, además de las aventuras y crónicas de las peripecias que me ocurrieron.

Ruta:

Aterrizo en Casablanca y tengo avión desde el mismo lugar en 15 días.

Ver Viaje a Marruecos en un mapa más grande

CASABLANCA:

Llego a Casablanca y, como no puede ser de otra manera, en la estación se me ofrece a llevar un taxista. No pone el taxímetro en marcha y, pese a que me ha dicho que me lleva por 16 DH hasta el barrio que le he dicho, ya me estoy percatando de que voy a pagar la novatada. Pago 60DH y me pedía 100 por una carrera de 15-20 minutos máximo. Creo que más me vale espabilar rápido.

En el barrio ese, me espera Rim, la única o de las pocas chicas de Marruecos que alojan en CouchSurfing. Ella me da la bienvenida con un te y una gran sonrisa. Después de todo "esto de Marruecos no va a estar tan mal".

Me enseña la medina y me presenta a su hermana y a una amiga. gente muy simpática. Pago yo las rondas de cerezas y aceitunas que hemos tomado, para ir viendo precios.

La noche sigue, vamos a un club de rock con música en directo. un ambiente genial y conversaciones amenas, pero a la 1 de la madrugada mi cuerpo pide tregua. Rim me deja sus llaves con la condición de que abra cuando me llame.

Tras muchas llamadas, levantarme, acostarme, volverme a despertar y conseguir dormirme otra vez, llega. Temblorosa, llorando; me abraza, solloza. Me da un beso y rompe a llorar: ha tenido una experiencia que ni a su hermana, ni a su novio les podrá contar, un trauma que a la policía tampoco podría confiar. La han violado.

Me pide, por favor, que duerma con ella, que la abrace. Ahí me cuenta todo. Creo que Virgine Despentes en su libro que, por cierto, está sobre su mesilla de noche narra bien esa sensación. se mezclan sentimientos en mi interior. NO duermo.

Precios en Casablanca:

- Cerveza 13-30 DH (1.3 euros - 3 euros) dependiendo del garito que te la tomes. 13 durante el día en el sitio más barato y 30 en el club de rock.

- Taxi: Pide siempre que enciendan el taxímetro, sino por una carrera de 22 DH (2.2 euros), puedes pagar 60 DH (6 euros) si regateas y te han pedido 100DH (10 euros).

- Tren a Rabat 35DH (3.5 euros).

RABAT:

Es una ciudad, como Casablanca, grande y ruidosa; bueno, no tanto como la locura de Casablanca; pero caótica. Aquí me doy cuenta que en Marruecos todo funciona; pero a otro ritmo.

Aprovecho que me toca esperar para comprar un móvil y una tarjeta marroquí porque mi móvil no pilla cobertura.

Conozco a Amine y dos amigos (tras esperarlos una hora y pico). Encantadores los tres. Tras un paseo los amigos se despiden. Amine me enseña el Kasbah y la medina, me explica muchísimas cosas sobre CS allí, sobre Marruecos, sobre el regateo, festivales, visas, etc. Hasta que finalmente se nos junta otro CSer, Ali. Es una persona tranquila, curiosa y con ganas de aprender, con una mirada que transmite tranquilidad y alegría.

A lo largo del día voy conociendo más gente interesante. Entre todos consiguen dibujar en mi mente un mural de Marruecos, una pequeña idea de cómo son y cómo actuar en cada caso que, creo, me servirá posteriormente.

A las 22:00 empiezo a no hablar con nadie. Se dan cuenta que estoy cansado; no haber dormido, viajar en tren hasta allí y andar todo el resto del día con la mochila  al hombro.... creo que ha sido suficiente por hoy.

Pese a que la idea era quedarme en casa de Amine, finalmente, sin entender yo muy bien porqué, termino yendo a casa de Ali Ziani. Amine dice que seguramente me resulte más fácil y cómodo ya que Alí habla español.

Allí una encantadora familia me espera, gentiles, sonrientes, y cálidos. Me siento en casa. Alí me cede incluso su cama.

Esta noche he dormido y descansado como nunca.

Precios en Rabat:

- Cheescake:23 DH (En la estación de tren)

- Capuccino: 22 DH (En la estación de tren)

- Botella de Agua: 3.5 DH

- Teléfono Móvil Cutre + Tarjeta: 290 + 20 DH

- Té: 10Dh (En el Kasbah)

- Tajina de Pollo + Alubias: 50 DH (En la Medina)

- 3 Cafés y muchos pastelitos: 32 DH.

- Tren a Meknes 55 DH.

MEKNES:

Es una ciudad de sonidos, de olores, de gentes. Veo mucha más variedad que en las otras dos en cuanto atipos de personas: se mezclan touaregs, amazig, árabes, foráneas de diferentes nacionalidades con camellos, caballos y muchos gatos.

Nada más bajar del taxi y pisar la plaza, junto con esa maravillosa visión de mezcla y dada la naturaleza de la hora, me acerco a al primer restaurante, me ofrecen platos en precios desorbitados, así que digo lo primero que hay que decir en Marruecos a la primera o primeras ofertas: NO! El tío me va haciendo ofertas y al final le señalo lo que quiero comer y el precio (de otro plato) que es el que quiero pagar. Alucina y me pregunta de donde vengo, le respondo doblemente, que de Rabat y provengo de España, y que en Rabat he comido eso mucho más barato. El tío se parte el culo, pero accede. Como a un precio más alto que el día anterior pero aceptable.

Me doy un primer paseo por la vieja Medina, es encantadora, la verdad es que no me han dado mucho la lata.Interesantes productos de mucho colorido y sin precio prefijado, para regatear.

Procuro salir de la zona de mayor aglomeración que es donde se venden ropa y calzados. Paseo por sus calles tranquilas. Me ha tocado escuchar: "Para a ese Español" (la camiseta de la selección es lo que tiene, que confunde a la gente, aunque sea la selección de Euskadi y no haya bandera de España alguna), pero al ni inmutarme, ni siquiera me han seguido. Creo que aprendí bien en Turquía que mi piel puede ser de cualquier parte del mediterráneo y con no hablar ya sufren bastante desconcierto, así que la tranquilidad y el saber actuar es importante.

A las 19:00 por fin me reúno con Mohamed, me recibe con una amplia sonrisa, me muestra su cuarto y me lleva a ver los alrededores. El barrio de Zitoune es el barrio estudiante, con mucha vida en sus calles y con cercanos palacios, estanques y murallas muy interesantes y con mucha historia.

Él, como buen Amazig que es, me explica cosas de su pueblo, de como de vivir en los llanos en el pasado han pasado a vivir , hoy en día, refugiados en las montañas. Me explica sobre los Touareg, dice que tienen un estado matriarcal, justo lo contrario que la cultura Árabe. Me explica también sobre el Ramadán y la fiesta del cordero, su significado, el motivo y lo que se hace y representa.

Finalmente, a la mañana tomamos un desayuno típico marroquí: té, cachos de pan mojados en aceite y algunos dátiles y me deja en la parada de Grand Taxi que llevan a la ciudad nueva y, me explica como llegar a la estación.

De todas formas, al llegar allí, decido preguntara un joven que venía conmigo en el taxi, me acompaña hasta la estación, se despide, "good luck forever my friend" y se vuelve, desandando el camino andado. Salvedades aparte, indudablemente es una cultura gentil.

Precios en Meknes:

- Cuscus con Pollo (para turistas): 60 DH, tras decirle que no me lo deja en 40 DH, y los pago sabiendo que aun así es carisimo.

- Té: 7 DH en Zitoune.

- Dos bocadillos al gusto + dos Sopas (Jadida): 13 DH

- Petit Taxi (De la estación de tren a la Medina): 12 DH.

- Grand Taxi (de Zitoune a la Ciudad Nueva): 2.5 DH.

- Sueldo de un Marroquí: 2000-2500 DH. (entre 200 y 300 euros)

- Tren a Fes 20 DH.

FES:

Llego por la mañana a Fes, en tren, esperando una respuesta concreta  que me diga si tendré algún sitio donde dormir esta noche o si he de buscarme algo. Entro en un ciber para checkear a ver si alguien de couchsurfing me ha respondido que, como casi todos en este viaje, he buscado perfiles sin demasiadas referencias ni experiencia en CouchSurfing, buscando un estado más genuino y menos influido por experiencia con extranjeros. Ni diez minutos llevo ahí, aun no he conseguido que el puto ordenador se conecte y recibo un sms: "where.are.you". Le respondo y seguido me dicen que coja un petit taxi al barrio de Bendebbab. No tengo muy claro, exactamente quien escribe, pero allá voy.

Me esperan Lokman y Abdula, me presentan a la gente del barrio, a los currelas de unos cuantos comercios de alrededor y... aquí empieza una gran experiencia que seguramente no olvidaré.

Tras dejar la mochila en su casa y darme una ducha en una ducha pública marroquí por primera vez, todo me parece que va a tener una autenticidad desbordante. La verdad es que cuando les he preguntado por la ducha se han avergonzado y explicado que no tenían que ellos usaban las duchas publicas que costaban 11 DH. Y, cuando he dicho que si podían enseñarme dónde estaban, no creáis que lo han hecho rápido. Me decían que igual no eran para mi...Les digo que lo bueno para ellos es bueno para mi. creo que ese ha sido el punto de inflexión que ha hecho que de conocer Fes de modo turístico, haya pasado a sus ojos a verme y hacérmelo ver como uno más de por allí.

Por el barrio y la ciudad nos movemos en sus pequeños ciclomotores. Hay que ver lo caótica que es la circulación aquí. Por supuesto, si quieres vivir la experiencia te expones a romperte la crisma, no hay cascos ni protecciones aqui y las calles y la circulación es lo que es.

Volvemos al sitio donde nos encontramos la primera vez. es hora de comer y Kader también  va a cerrar ahora el negocio; comerá con nosotros. Así que comemos en el bar de enfrente, Michat Tanjawi, 15 DH cada uno y pruebo unos "Kaufta" de carne de cordero triturada muy buenos y un té marroquí. Y posteriormente, nos dirigimos todos a casa a reposar la comida y aprovechar el tiempo para intercambiar conocimientos sobre nuestras culturas... quieren buscar un símil entre el euskera y el Amazig. Y, posteriormente, me enseñan palabras que puedan ayudarme en este viaje:

Palabras como:

Amazig:

- Zapata - Sabat

- Aizkora - Achakor (se pronuncia asakor)

- Ogia - Agrom

- OheaNamuesilla

- Ilea - Aseka

- Ura - Aman

- Etxea - Txigimi

Arabe:

- Ongi Etorri / Bienvenido - Merhaba

- Safi - Nahiko / Suficiente - Safi

- Ez /No - La

- Oa popatik hartzera / Vete a tomar por culo (dejame en paz) - Clak

- Ados / De acuerdo - Viger

- Salud - Hámbulá

- Dena ondo? / Todo bien? - Kulsi Viger?

- Egunon / Buenos Días - Svilher

A la tarde me toca visitar la vieja Medina y me advierten que tenga muchisimo cuidado con los guías falsos y los ladrones. Yo les dije que no se preocupasen que ya me ocuparía de negarme a aceptar un guía, que estuviesen tranquilos. Pero fue entrar a la Medina, acercarse dos tios, y según llegaron me cambió el chip: "vamos a vivir la experiencia como si no supiese de qué va la cosa".

El guía:

Uno resulta violento y me pregunta si soy racista al no responderles, ya que no quiero que sepan que idioma o idiomas hablo, finjo no entenderlos en ninguno de los que saben 3 o 4 palabras. No advierten mi nacionalidad pese a la sudadera. Fingir me da tiempo para pensar como lo voy a hacer, pues me he salido de la calle principal y estoy con ellos dos en una calle desértica, en la que si se da el caso, no me quedará más que correr o enfrentarme. Pero como el que finalmente se queda conmigo es el no violento pero habla idiomas y insiste "free visit, free visit" (yo le digo: NO money, rascándome el bolsillo en el que hay 1000 DH), decido que yo no hablo inglés y que vivo en Euskadi (pronunciado de carrerilla y seseando y marcando la K más que lo anterior: usKáD): le desconcierta y me empieza a llevar por sitios explicándome cosas. Hay que ver lo difícil que es fingir que no estás entendiendo nada cuando no se te está escapando una palabra que dicen. Les hablo euskera y sigo respondiendo en cada comercio cuando preguntan "de donde": Euskadi, Europe.No lo ubican. Está curioso el juego; cada uno a su manera, el a meterme en comercios y yo a verlos y entender su comportamiento y forma de pensar.

Mis sentidos siempre alerta me dejan callejear "tranquilo" por caminos por los que nunca antes una ikurrina había pasado. "A lo más... hoy me rompen los dientes, puede que la experiencia lo valga".

La medina con guía:

En las tiendas aunque alabo la belleza de los productos no me intereso por ninguno, pregunto precios, pero no regateo ni acepto.

Al final de la "visita FREE guiada de la Medina", cuando se supone que estamos en la calle donde me reocgió, pese a que dijo free muchas veces, me pide dinero. Llevo, pero desde un principio le dije que no tenía nada. Se queja cuando le ofrezco 10 DH que llevo en monedas y me dice que no es dinero. No estamos donde me recogió pero, pese a las vueltas que me ha dado, me oriento muy bien y sé como llegar más o menos hasta allí. Es lo que tiene visitar la medina de noche, me digo, mañana de día.

Llamo a Kader como el me dijo y viene en su motillo a buscarme. Cenamos con otros couchsurfers en el chiringuito de Mustafá. Todavía no sé lo que cuestan aquí las cosas, no me dejan pagar nada. vamos a la casa a seguir hablando pues tienen que organizar cosas de CS. Para ser nuevos se han metido de lleno.

A la mañana, 7:30 suena la corneta, nos toca partido de fútbol con la gente del barrio. Tras 10 años sin jugar y, pese a que comunicarse es imposible, lo paso en grande. A las 9 desayunamos y a las 10 ya estoy visitando cosas; primero una tienda/taller de motos y, luego, las medinas, tanto la nueva como la vieja.

Pasear tranquilo, sin prisa, sin que la gente te agobie por la vieja medina, no tiene precio perderse por sus callejas, llenas de colorido, olores, de gente... Cuando paso por sitios señalados, más turísticos me aparecen "amigos" por todos lados, pero con decirles no, basta.

La medina sin guía:

Al volver como algo en el chiringo de Mustafá y entro a hablar con Kader a su tienda de telefonía. Paso la tarde allí, hablando con él, es un tío muy agradable y tranquilo. La verdad: me está empezando a dar mucha pena irme esta noche de la ciudad. Mientras estoy allí nos traen té, café e, incluso, la merienda. Nadie la ha pedido ni pretende que sea pagada. Es el portero de esta mañana a quien le he metido un gol quien trae por la tarde la merienda y el té para Kader y para mi con una amplia sonrisa. Estamos entre amigos. Así consiguen que lo sienta.

Al final de la tarde vienen Lokman y Abdulá de trabajar, recojo las cosas con un poco de prisa, subimos a despedirnos de Kader y de la gente, y nos aviamos a toda prisa hacia el CTM. STOP, que que aun no he probado el culcul; paramos en un puestillo de la calle, cenamos y vamos todavía más aprisa; ahora si que no hay normas de circulación (prefiero no describirlo, solo digo que era de noche y no llevaba casco, el resto de imagen dantesta imaginaosla intentando no dejaros una señal o norma de circulación sin infringir).

Llegamos a la CTM a tiempo - "C'est complete"- me dice y se queda tan ancha. Ala, corriendo a la otra punta de la ciudad a ver si en el supra hay más suerte. Mucha suerte, 20 DH menos y llega 4 horas antes.

Nos despedimos. es una pena que para poder conocer mas sobre marruecos tenga que dejar de seguir conociendo a estas maravillosas personas.

Precios en Fes:

- Colirio + Bote pequeño de alcohol: 129 DH.

- Internet (30 minutos): 7 DH

- Ducha (Duchas Publicas): 11 DH

- Supra a Errachidia: 100 DH

ERRACHIDIA:

Llego a las madrugada, las 4:30 o las 5:00, no tengo ni idea, pero me queda un rato largo para que amanezca. Menos mal que tengo el teléfono de una cooperante estadounidense que vive aquí y me va alojar hoy. 

Mierda, no me coge. El autobús para y me bajo, alguien me dice algo, paso de él, se acerca me da las buenas noches y me dice que me ha preguntado la hora. Obviamente para saber de donde era yo, porque tenia móvil. Le digo que estoy esperando a una amiga y que no quiero nada. El tío insiste y me da el peñazo la misma vida. Finalmente accedo a tomarme un té, mientras espero a que esta tía me coja el teléfono, igual está dormida.

Me meto en el bar, al lado de una salida, de cara al bar en un sitio desde donde puedo ver todo lo que allí pasa. El tipo este primero dice que vive en otro pueblo, pero que me acompañan el y otros amigos que me presenta (y me supongo yo que los que no me presentó pero se hacían gestos también iban a acompañarme) al hotel de un amigo. A mi me da todo muy mal royo, cuando en el tercer o cuarto té, a las 6:30 o así me dice que no vive tan lejos, que me invita a casa. A todo esto, el sale y entra por una de las tres puertas cada vez que es hora de llegada de algún autobús. yo por supuesto, le pregunto que hace allí toda la noche, me dice que espera a un amigo que llegaba a las 6, ni a las 6 ni a las 9 llegó el amigo. Yo hace ya rato que he decidido atrincherarme en el bar hasta que salga el sol. 

En el bus no he podido dormir porque el tío que estaba a mi lado no podía dormir y me estuvo toda la noche dando la matraca. Menos mal que cuando voy por el 4 te, el segundo empieza a hacer efecto, y así sucesivamente hasta 6 o 7 que me tomé. 6 o 7 teteras, que vienen siendo entre 18 y 21 tés. Vamos que estaba que me subía por las paredes ya, aunque no tuviese energía.

Tres horas después sigue sin coger el teléfono. Yo creo que si en una hora no coge, pese a que la mayoría de los colegas de él se han pirado ya, no voy a quedarme en ese pueblo. Cuando algo me da mal royo, siempre tiene algo detrás. Prefiero no arriesgarme que no estoy en condiciones esta mañana. Cogeré el siguiente bus a Kelaa M'gouna donde debería llegar un día más tarde pues así quedé con el couchsurfer que me va  a alojar allí.

En el bus me siento al lado del conductor y le digo a donde voy, tengo miedo de quedarme dormido y pasarme. Mucho tendría que haber dormido para pasarme... ese viaje es larguísimo y empieza a dar el sol. Calor y Cansancio suelen ser mala combinación. A todo esto, en el bus ya me he puesto en contacto con Mohamed. No hay problema en que llegue un día antes.

Este bus no tiene desperdicio, para en cada pueblo y hasta que no llena de nuevo el bus no sale, para a comprar naranjas, para que mee un niño que va en el bus o, para hacer un descanso espontaneo. Tiene parada todo a lo largo de la carretera, tan solo tienes que levantar la mano y, si le caes bien, para, sino no.

Precios de Errachidia:

- Té: 5 DH.

KELAA M'GOUNA:

Llego sin dormir, sin desayunar ni comer y con el cuerpo deshecho. Me recibe Mohamed. Desde un principio se ve que no es como la gente que he conocido al otro lado del Atlas (la cordillera montañosa).

Me lleva a casa, me deja dormir un rato mientras él arregla unos papeles en la asociación a la que pertenece; una asociación de ayuda al desarrollo local, por lo visto.

De todas formas en seguida empieza a preguntarme por la innumerable lista de regalos que me pidió, el whisky, la camisa, la cámara de fotos. También me pide el móvil para llamar a un amigo; durante los dos días que estoy eso se convierte en una costumbre. Obviamente, esto es CouchSurfing, cuando hago autostop no pago y cuando hago couchsurfing tampoco.

Eso sí, la familia es increíble. Agradables, atentos, siempre haciéndote sentir en casa. Sin embargo, él es más distante. Muestra mucho interés en aparecer en las fotos y muchísimo interés por mi móvil marroquí, el cual cada vez que sale de mi bolsillo se lleva todos los halagos. Finalmente, el segundo día me dice que, por favor, se lo mande al acabar el viaje a lo cual acepto pues no me hará falta. Pero tras repetírmelo más de treinta veces en un mismo día y medio, empiezo a sentirme tan utilizado... tan cartera andante.

Además, acordamos una estancia de 3 o 4 días en la que yo pagaría los desplazamientos y la comida de casa. Pero he terminado pagando todo, las bebidas, los productos de limpieza, para la casa. Él todo lo disfraza de "Gift" para su familia, pero empieza a ser más mendicidad que otra cosa.

Es curioso que no sabe los precios de las cosas pero no deja de hablarme de negocios que podriamos hacer (menciona la costruccion de un hotel por 30.000 euros) o con gente que yo conozca y que tengan interés en hacer negocios en Marruecos.

También aprovecha para enseñarme fotos de "la asociación", pero resulta ser él posando en hoteles, restaurantes y conferencias.

Lo mejor, sin duda, ha sido compratir tiempo con su familia, ver sus costumbres, como, digan lo que digan, no valoran a las mujeres salvo como herramienta de trabajo en casa.

Finalmente, nos despedimos en la parada del CTM, "hasta la próxima insala y acuerdate de meter el movil y el cargador en plástico para que no se rompan, ponerme la referencia y un "vouched" (el vouch es el sistema de confianza de couchsurfing)". Tras haberme preguntando "como llegar a ser embajador de couchsurfing", me quedo con la impresión de que es un trepa en todos los aspectos de su vida. A esta gente ni piedras.

Cojo el autobús a Ouarzazate, me parece que voy a entrar en el nuevo año más solo que la una. Bueno, voy a mandar un sms a Younes, quizás pueda alojarme en Zagora un par de días antes.

Me llama, soy bienvenido, él va air al desierto con unos amigos y, si quiero, puedo acompañarle. Le digo que si compartimos gastos o como lo hacen. Hablamos de eso al llegar. Vale.

En Ouarzazate, para conseguir un grand taxi a Zagora, otra aventura. Finalmente me cobran 40 DH más de lo que realmente cuesta (que ya me había dicho Younes que eran 80). Pero lo más jodido es que me pidieron 220 DH por ese viaje en un taxi compartido, y me hice el loco y cuando volvió a recaudar le di 120, como si no le hubiese entendido bien pero sin cara de dudas y con mucha cara de muy pocos amigos. Son ya muchos días y aventuras ya acumuladas. Bueno, realmente solo son 6 o 7 días, pero una gran experiencia... Así que cuando vi que se peleaban por llevarme, me quedé tranquilo, esperando, a ver en que taxi me metían y si al final tendría que bajarme de alguno porque quisiesen estafarme.

Precios en Kelaa M'Gouna:

- 2 Jabon Chimbo+ 5kg jabón Lavadora + Champú: 60 DH.

- Kalia (Pato típico en un restaurante en la garganta de Todra): 60 DH.

- Turbante: 70 DH (Ofrecidos a 80 DH, segunda oferta a 70 y aceptada.)-> Mirar precios ZAGORA y comparad.

- Grand Taxi, Kelaa-Tinghir: 17 DH

- Coca-cola: 5 DH (Me cobraron 15 por las dos que tomamos, pero entró Mohamed a cagarse en sus muertos y me devolvió 2 más).-> Un cachondeo, vamos.

- CTM a Ouarzazate: 30 DH

 ZAGORA:

A mi llegada, un amigo de Younes me espera. Driss, un tío sonriente y agradable. Dejamos mi mochila y cosas en la tienda de su hermano (en Marruecos todos son familia y amigos...) mientras tomamos un té en el bar de al lado. Posteriormente, consigue que me abran las duchas públicas, es el tercer día o así que llevo sin ducharme (desde la ducha después del partido de fútbol) y estoy incomodo.

Después, en las tres horas que me toca esperar la llegada de mi host me da tiempo a hablar con diferente gente. Conozco a Said, un chico de aquí que lleva años viviendo en Barakaldo con su hermano. La verdad es que me cae bien, así que le pido el numero para quedar los siguientes días, pues en principio 2 o 3 creo que me quedaré.

Conozco a otro chico con el que empiezo a hablar cuando dos chabales se me acercan con un panfleto y pongo gesto de no entender nada. Me explica todo sobre el movimiento "20 de febrero", por los cambios sociales e incremento de derechos en Marruecos.

Finalmente llega Younes: -"¿Qué preparado para el desierto?"- Le preguntó cuanto costará y me dice que por ser yo: "buen precio", 90 euros, 990 Dirhams. Le digo que me parece caro pero me dice que es lo que cuesta. Ahí aprendí que en marruecos no se dice caro, caro quiere decir: es más de lo que pensaba pero puedo pagarlo. Se dice: NO! Peeeeeeeero: yo quería ver a donde me llevaba todo esto aunque estaría pagando la mitad de un sueldo marroquí de un mes. Y, me resulta tan penoso ver como un Couchsurfer intenta beneficiarse de la pagina web para lucro propio, que me entra curiosidad por ver como se lo montan, que es a lo que he venido a Marruecos sin moto. Y, ver si será capaz. Y tan capaz, lo ha cogido sin titubear. me dice si quiero factura. Jajajaja, como si eso valiese para algo... 

Tres horas ha tardado en llegar pero ni 15 minutos en pedirme que afloje los cuartos. Por lo que ya sabía  hasta este momento estaba pagando entre 2 y 3 veces más de lo que la gente pagaba en el desierto de Merzouga, más al norte y que si es un desierto de dunas. Pero, lo que más me flipa, es que pida más todavía que al resto a alguien que llega de couchsurfing amparándose en la confianza que esta pagina crea en la gente.

Efectivamente, en el campamento hay muchos españoles y yo les pregunto a cada uno cuanto le ha costado. 200 DH cada uno, una parejita que he conocido. ¡Me han quintuplicado el precio! o lo que es lo mismo: he pagado la fiesta de él, Driss y los otros dos amigos que nos han acompañado en el coche, la gasofa y todo.

La fiesta, la cena, el desayuno y el paseo en camello me gustan, lo paso bien y el ambiente es chulo. Ver la vía láctea y todas las constelaciones y, el amanecer en el desierto es increíble. Precioso. Pero no vale ni de lejos 100 euracos. Ya lo hablaré con él, durante la fiesta y el evento no me parece buen momento, ni prudente.

Por la mañana a Driss y a mi nos baja otra pareja. Se suponía que íbamos a la casa de Younes, pero me meten a un camping, diciéndome que es de su familia y que no tengo que pagar nada e insiste en enseñarme el cuarto que se supone que es para mi. Según lo abre y me pregunta si me gusta le doy un NO rotundo y le invito a sentarse con un té y a hablar un rato.

Le explico a Driss lo que es couchsurfing y lo poco que se parece esto al espíritu de la pagina. Le comento lo del dinero del desierto, lo de la estancia en un camping, el poco o ningun sentido que tiene para mi todo esto.

Él llama a Younes y me dice que viene para aquí (a ritmo del país claro está) y que lo arreglamos. Pasan las horas esperando al menos 3 o 4. En África, como he leído posteriormente, tienes que tener más tiempo que ellos para conseguir algo.

Cuando llega, hablamos. Manda a Driss a algún sitio y vuelve al de un rato y me devuelve 400 DH. Si hubiese dicho que no estaba conforme estoy casi convencido que me hubiesen devuelto más, pero he venido a descubrir todos los entresijos de este país y eso exige, a veces, pagar más.

Younes me propone quedarme unos días allí hasta que él vuelva de Marrakech, pero yo le digo que no, que seguiré mi viaje hacia Essauira o que ya iré viendo lo que va surgiendo, pues no he planificado nada más que hasta Zagora. Me dice que su hermano, las chicas catalanas y los tres colegas de Rabat, van en dos coches hacia Tinghir y, al dia siguiente, hacia Marrakech. Me parece mejor opción ésta. Parte del viaje, al menos, lo haré acompañado.

Precios de Zagora:

- Turbante: 40 DH. (ofrecido, ni regateado ni nada)

- Caja de Dátiles: 50 DH los de mala calidad y 120 DH los buenos. / 5 Kg

- Fiesta en el desierto: 200-400 DH (Pero a mi me pidieron 1000 y luego me devolvieron 400)

TINGHIR:

Llegamos tarde y cansados. Un amigo del hermano de Younes, llamado Jamal, nos lleva al hotel de unos amigos, el Palmerie House. Nos ofrecen la habitación doble con ducha a 200 DH, les regatean y finalmente queda en 150 DH. Así que dormimos por 7,5 euros cada uno. A mi me tocará compartir habitación con Vanesa, una catalana muy simpática con la que me arreglo muy bien desde el principio.

A la noche la gente del hotel nos invita a té. Charlamos, hacemos bromas y nos hacen trucos de magia y juegos. Una noche diferente. nos terminan dando las tantas de la madrugada.

Yo aun necesito ducharme antes de acostarme. Duchita caliente y a la cama que mañana queremos ver el Gorge du Todgha y tratar de ir a Essauira.

Ni que decir hay que, entre que la gente se levanta tarde, nos ponen un desayuno bestial y pasamos las horas... Salimos del Todgha a las 15:17. Dirección Beni Mellal para atravesar el Atlas que tiene que ser precioso, yo les animo a coger ese camino, ya que por ahi quería pasar en moto y porque Jamal nos lo recomienda.

La verdad es que es precioso, al menos las tres horas de sol que nos quedaban. posteriormente, de noche, por esas carreteras, el viaje se hace eterno. Para colmo en un cruce, en vez de ir por la izquierda giramos a la derecha. La carretera o, lo que quedaba de ella,empeora bastante. Más tarde nos comentan que esa es la zona y la carretera del contrabando del Atlas.

A las 22:00 estamos en Beni Mellal, pero los hoteles están hasta las cartolas. Para ir a Essauira no da tiempo. Nos meten otra vez en el coche dirección Marrakech ¿Encontraremos hotel cuando lleguemos? Bueno, yo estoy cansadisimo, que me despierte alguien cuando lleguemos.

¿Ya estamos? ¿pero esto que eeees?

Precios de Tighir:

- Hotel: 200 Dh (Regateamos y nos queda en 150DH)

- Gasolina: 10.42 DH/l (1.042 euros)

MARRAKECH:

Resulta que han llamado los de Rabat a un amigoy nos invita a dormir en su apartamento: a 7 personas!!!!! Y, además, sabiendo que vamos, a montado una fiesta en su casa, de bienvenida: Merhaba!

Unos cubatas después ya estamos listos para... salir de fiesta un lunes por la noche. Bueno, de vacaciones, diga lo que diga el calendario, es fin de semana. Así que hasta los 6:30 de la mañana. A mi se me caen ya los parpados. Son muchos días de viaje.

Nos despertamos al medio día. Todavía nos queda comer antes de las despedidas. Los de rabat, Brahim, Sumaira y Kader, se tienen que volver ya. Y alba y Vanesa tienen a las 18:30 el avión a Barcelona.

A las 18:00 estoy de nuevo solo, busco un hotel; no tengo muchas ganas de romperme demasiado la cabeza. Así que pregunto en tres hoteles y me quedo en el más barato, aunque por 5 euros más de diferencia, más valdría quedarse en cualquier otro. Aun así, por el propio formato del viaje me quedo en el barato.

Dejo las cosas en él y me voy a dar una vuelta por la plaza de Marrakech Compró unos dátiles, muy dulces y buenos por cierto, y ceno un tajin en uno de los puestitos. sin duda ninguna el peor y, viendo la cantidad, el más caro que he comido en todo el viaje.

También me paso por una barbería: corte de pelo y afeitado a navaja sale 80 DH. Bien, no? Pues no. Al vejete anterior a mi, sin afeitado, sino arreglada la barba a tijera, más el corte de pelo le ha cobrado 20 DH. No sé si ha llegado, porque le ha devuelto algunas monedas que no he podido ver cuanto era. Eso sí, un maestro con la navaja que yo nunca había probado.

Decido darme un paseo por las calles salientes desde la bulliciosa plaza. Todos no tiene ya los tenderetes abiertos y, ahora, están deshabitadas, silenciosas. desnudas y, sin más cuerpos, ganan en anchura. Lo que pierden en olores lo ganan en oxígeno. Me gustan. Las prefiero al gentío de las principales calles de comercio. 

Volviendo hacia el hotel, tras tomar un te en un bar mientra escribo un poco sobre el viaje, recuerdo que no tengo champú. El bote, tamaño bolsillo, me cuesta 18 DH. Recordando los precios que pagué en Kelaa M'Gouna por todo el set de limpieza aquel y el bote grande de champú, pienso que me han estafado.

Mañana me daré un paseo para verlo un poco de día, pero sin duda, esta es la ciudad que menos me ha gustado. Debe ser la casa de verano del Conde Drácula que se alimenta de foraneos. Está diseñada, pensada y organizada para sacar hasta el último centimo al turista y, por mucho que digan, tampoco es tan bonita ni mística.

Desayuno en un bar en la plaza y me doy un paseo. En menos de diez minutos y tras recibir los gritos y que me pidan dinero por sacar una foto que no pago ni de coña, es más me pongo casi violento cuando me dice que tengo que pagar por sacar una foto con MI cámara a algo o alguien, estoy en un taxi dirección supratours. El taxista me da una vuelta descarada para llevarme a la estación. Todavía faltan más de tres horas para que salga el supratour a Essauira. Creo que dedicaré estas horas a internet, son muchas las referencias de couchsurfing que aun tengo que poner, cosas que buscar y emails que responder.

Estando en internet Gosia me habla por el chat. Al de un rato, me manda un SMS, en primavera, nos vamos a Rumanía. Mira, voy a visitar la residencia de verano y de invierno del Conde Drácula. Mola.

Precios de Marrakech:

- Te: 15 DH.

- Champú: 18 DH (un bote enano).

- Hostal: 100 - 250 DH (yo pague 100 pero en principio me lo iban a dejar en 80, pero fui a mirar precios y al volver... en fin, que no me apetecía discutir tampoco)

- Afeitado + corte de pelo: 80 DH (al señor antes de mi le cobraron 20 o así, eso sí, era marroquí).

- Internet: 10 DH/ 1 Hora

- Chicles Orbit: 8 DH

- Desayuno (nada especial): 19 DH

- Taxi (de la plaza al supratour): 11 DH 

- Gasolina: 10.33 DH (1.033 Euros)

- Te: 10 DH (en la estación del supratour)

- Cocacola: 12 Dh.

- Internet: 17 Dh / 2 horas (en un barrio cerca del supratours)

- Dátiles: 120 DH/ kg -> Mucho más caro que en Zagora.

ESSAUIRA:

Nada más llegar me interno en sus callejas. Aquí el aire no está viciado, la atmósfera es relajada e invita a andar. De hecho noto que una fuerza tira de de mi y guía mis pasos. Parece que mis viejas compañeras, con miles de kms en sus suelas y muchos años conmigo, sepan mejor que yo a donde me llevan.

Serpentean entre calles a toda velocidad para lo relajado que me encuentro desde que he puesto el primer pie en esa ciudad; pero sin prisa. El día debe estar deparando alguna cosa.

De pronto se abre la calle en una plaza, oigo las gaviotas. Es el puerto de Essauira, con encanto, sonido y olor propio.

Mis botas siguen frenéticas, avanzan por el espigón hasta el final: ha empezado a atardecer por detrás de la isla purpurea, ellas lo saben, el viaje va tocando a su fin.

Dedico unos instantes a ver el ocaso, pero pienso que será más bonito desde la muralla; así que aprovecho los últimos minutos que deja la puesta de sol hasta que la magia de los colores aparece, para buscar un lugar más bonito si cabe, que el espigón. Precioso.

Es ya de noche,, ningún Couchsurfer de los que escribí "de emergencia" (o dicho de otra manera de ultima hora) ha respondido a mi llamada de auxilio para hoy. Salgo del ciber y me dirijo al primer hotel que veo. Son mis dos ultimas noches aquí y esta ciudad me da muy buenas vibraciones.

Me piden 200 DH pero ipsofacto le digo que no, que yo no puedo pagar eso y me la deja en 150 por noche. Una gran habitación con un gran baño, toallas y papel higiénico. 

Buscaré un lugar donde cenar y a la cama que quiero aprovechar el día mañana.

A la mañana decido desayunar en el hotel. Craso error. Lo que no te han sacado con la habitación te lo piden en el desayuno (30 DH, en cualquier bar me hubiese costado la mitad). En fin, estamos aquí para aprender.

Doy un paseo por el interior y exterior de la muralla y decido que con el sol que hace lo mejor va a ser pasear por la playa, paso la mañana entre el paseo y el estar tirado escuchando las olas.

Al medio día me voy al ciber, 10 minutos después de que saliese la noche anterior del ciber un chico había aceptado mi solicitud de alojamiento. Es demasiado tarde para ser alojado, pero nunca para conocer a una nueva persona. Así que le mando un sms por si le apetece que quedemos.

Tomamos un té en la plaza de la medina y ahí se nos junta otro amigo, Younes, un músico local muy extrovertido que conoce a todo el mundo aquí, el paseo se eterniza hasta que decidimos despedirnos para encontrarnos más tarde con él.Tras un paseo, volvemos a la medina, llevo 15 días con la misma sudadera tirado por todos los sitios. Necesito comprar una limpia.Esta mañana me han pedido 280 DH por una sudadera que me parece una exageración. Ahora voy con Khalid. Él inicia la conversación con el tendero y, como luego me dirá pensaba pedirme 200 de entrada, pero como han hablado y Khalid le ha dicho que ni se le ocurra, empieza por 170. Le ofrezco 150 y lo dejamos en 160 DH.

Seguimos andando, encontramos una tienda de música. Nos asesora sobre música Gnoua mientras entran turistas y se llevan CDs sin regatear, por 30 DH cada uno. La guiri anterior a mi, compra tres por 90, el primer precio que se le ocurrió al vendedor en ese momento. Yo me llevo 4 por 100. Nada más salir me dice Khalid que a él esos mismos CDs le cuestan 5 o 10 DH, no 25 o 30 como hemos pagado nosotros. En ese momento Khalid recibe un sms, pedro nos invita a fumar algo y tomar una cerveza en su casa. Pedro es una persona sencilla, alegre y que se va conociendo poco a poco, tengo la sensación de que a mi me va a faltar tiempo para descubrirlo en su totalidad. Se dedica a ayudar y enseñar a los niños pobres o con menos recursos de la medina, con un sueldo mínimo y un único día libre a la semana. Menos mal que su renta es antigua y puede compartir los gstos con su hermana, la cual, por desgracia, no puede hablar, tiene medio cuerpo paralizado. De hecho  ella le da vergüenza y no quiere que yo la conozca.

Y, con este percal, se levanta Pedro cada mañana a ayudar a la gente en una asociación en la que solo trabajan dos personas, ganando 2200 DH. Mientras, otra gente saca 1000 DH por turista y noche en el desierto y no dedica un solo centimo de Dirham ni de tiempo a ayudar a nadie. Así está el mundo. Quienes tienen que ser ayudados, ayudan. Quienes no, entorpecen.

Empiezo a plantearme conceptos que hasta este viaje me eran desconocidos como el "turismo responsable", "desconfianza hacia el sector" y a replantearme otros. No quien está o dice estar en una asociación es siempre con un ánimo tán limpio y altruista... 

No recuerdo en qué momento del día, aunque creo que ha sido en casa de Pedro, me explican que los Bereberes están repartidos en tres tribus, con tres idiomas diferentes que no se entienden entre ellos, y no es que Amazig sea la traduccion de Bereber como me habían dicho anteriormente en algun sitio.

En el viaje de vuelta a Casablanca, en el autobús empezamos a hablar la chica de al lado y yo, es finlandesa. Me doy cuenta de lo importante que es viajar solo, pero sobre todo, de la importancia de escapar de los sitios y "de lo" turístico. Ella solo ha visitado Marrakech y Essauira. yo me he recorrido medio Marruecos. Ella solo ha conocido Guiris, mientras que yo he disfrutado y conocido la diversidad de la fauna local en cada sitio que he visitado, de una u otra manera. Ella solo ha aprendido a regatear pero nos sabe nada más sobre el país, sobre su cultura, sus mentalidades, sus precios, etc.

Precios en Essauira:

- Internet: 10DH/hora.

- Hotel: 300 (pero es temporada baja y me lo ofrece a 200, y lo reabajamos hasta 150).

- Cena: 75 DH. (menú de dos platos y postre 60 DH, agua 15 DH)

- Desayuno en Hotel: 30 DH.

- 4 bocadillos y patatas fritas: 40 DH. (yendo con locales y hablando ellos)

- 1 Plato Combinado + Té: 58DH. 

- Sudadera: Ofrecida a 280 DH, comprada a 160 DH.

- Alquileres renta antigua: 500 Dh por mes

- Alquileres Renta Nueva: 1500-2000 DH.

CASABLANCA:

Estoy de vuelta en Casa y nada más sentarme en el sillón de Rim me empiezan a venir un montón de recuerdos del viaje, de personas, situaciones...

Me queda un día y medio nada más en este acogedor e increíble país, pero me da la impresión que mi cabeza a dicho basta. Para ella la aventura ha concluido.